Mostrando entradas con la etiqueta estudio. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta estudio. Mostrar todas las entradas

martes, 16 de septiembre de 2014

Presentación Profoto B1 AirTTL-N ... Air remote para cámaras Nikon


Os presento un nuevo trabajo realizado para La Reveladora: repetimos colaboración con Innovafoto (importador para España de Profoto) y Fotopro Valencia, probando y preparando un vídeo sobre un nuevo accesorio, antes de su lanzamiento al público.


En esta ocasión hemos vuelto a trabajar con las unidades Profoto B1 y con el nuevo accesorio que permite aprovechar todo el potencial del TTL desde cámaras Nikon: el  Air Remote TTL-N.

En este vídeo, de casi 8 minutos, podrás ver el Profoto B1 en acción con Nikon. La potencia y versatilidad, a las que estamos acostumbrados con este flash, nos permiten trabajar a pleno rendimiento, en cualquier espacio; desde estudio, hasta exteriores ...


La sesión de estudio, la realizamos en las magníficas instalaciones de Llumm Studios en Valencia. Además de un estudio de grandes dimensiones, Llumm es un espacio en el que poder alquilar todo tipo de equipos y acesorios para Profoto. Con espacios como éste, no es necesario que limites los encargos que realizas al equipo del que dispones... simplemente alquila los equipos que necesites, según el encargo que debas realizar... y reduce tus limitaciones!

En esta ocasión, aprovechando la variedad de equipos de que dispone Llumm, pusimos a prueba los B1 con cuatro accesorios,  modificadores de la luz, muy interesantes: el reflector "Giant" (que aparece a la izquierda de la imagen superior), el reflector "Magnum" y los "Beauty Dish" plateado y blanco.

En exteriores, aprovechamos la potencia y portabilidad de este flash para irnos a la playa y hacer una sesión de belleza y moda de baño, compensando la luz de flash con la luz ambiente. Empleando paraguas translúcido y el flash directo!


Antes de ver el vídeo: si te quedas con ganas de más, no te preocupes. Estamos preparando dos videos largos con making-of y tutorial, detallando más a fondo qué hicimos y cómo lo hicimos (esquemas de luz, explicaciones, comparativas de accesorios, etc.).


Te dejamos ya con el vídeo:
--
#flash #estudio #exteriores #playa #fotografia #modelos #moda #baño #bañador #moto #honda #goldwing #test #profotoB1 #profoto #innovafoto #llumm #lareveladora #hachevisual #photomamp #strobist #iluminacion #belleza #AirRemoteTTLN #nikon #AirTTL #AirRemote

jueves, 9 de mayo de 2013

Combinando contraluces laterales y luz frontal elevada

© Miguel Angel Muñoz Pellicer
www.photomamp.com 

Hay ocasiones en las que tenemos varios planos, con un mismo nivel de luminosidad (brillo) y con una variación mínima en el color (tono). En algunos casos, queremos mantener el nivel homogéneo de iluminación para ambos planos y como resultado, obtenemos una imagen con un aspecto "plano", sin relieves, sin contornos ... el elemento que queríamos destacar sobre el fondo, no se diferenciará lo suficiente, por tener ambos un brillo similar. 

Un método muy sencillo para separarlos visualmente, es emplear luces "de contra lateral" (como en la imagen superior) o de contraluz pleno (como en ésta otra fotografía).

Para la imagen que encabeza este artículo, empleé luces "de contra lateral", o "de contorno",  o "de recorte" (en inglés "Rim Lighting"). Estas luces permiten "recortar" la silueta, desde la parte baja de la espalda, hasta poco mas arriba de los hombros, asegurando que ésta se "despegue" del fondo y adquiera volumen.

Para la parte superior de la espalda y la cabeza, empleé una iluminación muy distinta: una luz elevada y ligeramente ladeada a la derecha (prácticamente, la mitad superior de un "clamshell", para entendernos).

La combinación de ambas luces nos permiten ofrecer una doble y sugerente lectura de la espalda. En la zona superior, una visión detallada del cabello, cuello y collar. En la zona inferior, un recorrido por la espalda cada vez más subjetivo e intuido, en el cual, las formas tienen más que decir que las superficies. Donde el brillo y color de la espalda, continua fundiéndose con el fondo progresivamente, y distinguiéndose de él simplemente por la línea de contorno (la que produce esa luz de contra con la que empezamos estas líneas).

Un adecuado equilibrio entre ambas luces, nos ayudará a que conseguir un degradado suave, que nos permita pasar de un tipo de luz a otro, sin darnos cuenta.

Si quieres ver de forma más sintética la distribución de luces, a continuación la tienes con la habitual vista cenital:
Leyenda:

1- Luces de "contra lateral". Simétricas, a ambos lados de la espalda, más cercanas al fondo que la modelo*.
2- Paneles opacos para evitar el "flare"*.
3- Luz elevada, ligeramente ladeada a la derecha.


* En la posición en que se encuentran las luces "1", hay mucho riesgo de que se produzca "flare". En principio, no considero el "flare", un efecto a evitar ni a incorporar por defecto. Me parece más interesante decidir en cada ocasión, si lo quiero en la imagen, o no, si va a aportar algo a la escena, o no... y en base a ello,  mantenerlo o evitarlo
En este caso, decidí evitarlo evitarlo. Para ello, emplee una distancia focal más larga (reduciendo así el ángulo de visión), un  parasol en el objetivo y dos paneles opacos (que aparecen con el número 2).


En los tres casos, las luces tenían instaladas ventanas. Es cierto que empleamos reflectores ("parábolas"), conos o panales, para producir luces "de contra" o "de recorte" habitualmente... pero en este caso, una ventana me permitía ampliar el área de acción de la luz (desde arriba del hombre, hasta debajo de la espalda) sin tener que alejar tanto el flash.

Espero que te haya gustado.
No dudes en compartir el enlace, si así ha sido ;)

-:-:-:-:-

Suscríbete a este blog por email, para recibir todas las novedades, tan pronto aparezcan publicadas.
(parte superior derecha de esta página).

Contacta a través de tu red social preferida:
Pulsa "me gusta" en la página de Facebook:  www.facebook.com/photomamp/
¿Flickr? www.flickr.com/photomamp/
¿500px? http://500px.com/photomamp/
¿Twitter? @photomamp
¿Tumblr? http://photomamp.tumblr.com/
¿Wordpress? http://photomamp.wordpress.com/
 Website: www.photomamp.com

-:-:-:-:-
#esquemas_de_iluminacion  #lighting setups #esquema_de_iluminacion  #lighting setup #iluminacion #esquemas #estudio #lighting #setups #setup #clamshell #rim_light #rim_lighting #contraluz #luz_de_recorte #luz_de_contra #studio #model #beauty #sensuality #sensual #fotografía #avanzada #avanzado #practicas #practico #practica #tecnica #fotografica #photomamp #photomamp.com #luxure #luxury #necklace #pearls #perlas #collar #lujo #lujoso

viernes, 22 de febrero de 2013

Esquemas de iluminación: sobre la flexibilidad del Clamshell

Esquema de iluminación "Clamshell",
con 2 puntos de luz frontales (superior e inferior).
© Miguel Ángel Muñoz Pellicer / www.photomamp.com
Modelo: Carla A.

El "Clamshell" es un esquema de iluminación muy útil para fotografía de belleza y que me gusta especialmente. Ofrece una luz muy flexible, un aspecto delicado al rostro, un fántástico resultado a nivel de "altas luces difusas" (las zonas más iluminadas de la piel), control de sombras, atractivos "reflejos especulares" en los ojos ("catchlights" en los artículos anglosajones) y que puede "construirse" casi a medida!

Tanto si tienes tres unidades de flash, como si sólo tienes dos ... e incluso una! en cualquiera de los tres casos puedes iluminar un rostro con un clamshell.... 

El esquema general (y sencillo), sería el siguiente:


- Si tenemos tres unidades de flash, las podemos emplear para fondo, luz frontal-elevada del rostro y luz frontal-baja del rostro.

- Si tenemos dos unidades de flash, podemos sustituir la luz frontal-baja, por un reflector. La intensidad de la luz frontal-baja, podremos controlarla mediante el tipo de reflector (plateado o blanco), su inclinación,  proximidad, ... (también podemos no dedicar un flash al fondo, si trabajamos en un espacio con buena intensidad de luz en el fondo... o en exteriores).

- Si sólo tenemos una luz, es aconsejable mantenerla como luz frontal-elevada, emplear un reflector para la luz frontal-baja (como en el caso anterior) y buscar un fondo que tenga luz continua (un interior iiluminado, una venta a contraluz, el cielo exteriores, etc. la intensidad de esta luz continua, la controlaremos mediante la velocidad de obturación).

Obviamente, si queremos un fondo oscuro, lo tenemos más fácil: cualquier fondo no iluminado nos valdrá (incluso aunque sea una pared blanca o un fondo de estudio blanco, podremos dejarlo negro mediante el aprovechamiento de las distancias combinadas).

¿Alguna duda? ...
... eh?? ... sí, sí, ya...
Puede que se echen en falta algunas limitaciones tradicionalmente atribuidas a este tipo de iluminación (o a "la iluminación" en general): sin "un mínimo" de equipo no se puede lograr, ... puede hacerse con flash de estudio, pero no con flash portátil, ... puede hacerse con ventanas, pero no con paraguas, ....

... hay mucho tópico a este respecto... pero creo que no es más que eso: tópico.
No dejemos que esos tópicos (injustificados en muchas ocasiones), "apaguen" nuestras ganas de hacer fotos !!

Las siguientes fotografías ofrecen algunas variedades de clamshell realizadas con flash de estudio exclusivamente, flash portátil exclusivamente, ventanas, paraguas, difusores (el disco central de un popular 5en1), .... 

Espero que os gusten ;)

© Miguel Ángel Muñoz Pellicer / www.photomamp.com
Modelo: Alex C.

 © Miguel Ángel Muñoz Pellicer / www.photomamp.com
Modelo: Victoria Titica.

 © Miguel Ángel Muñoz Pellicer / www.photomamp.com
Modelo: Andrea Rubio.

 © Miguel Ángel Muñoz Pellicer / www.photomamp.com
Modelo: Andrea Rubio.

 © Miguel Ángel Muñoz Pellicer / www.photomamp.com
Modelo: Andrea Jusué.

 © Miguel Ángel Muñoz Pellicer / www.photomamp.com
Modelo: P.T.

© Miguel Ángel Muñoz Pellicer / www.photomamp.com
Modelo: Elena Bevià.

Por cierto, esquemas de iluminación como el "Mariposa" o "Paramount", están muy relacionados con el "Clamshell". Tienes información sobre ellos, en este mismo blog:

 -:-:-:-:-

Suscríbete a este blog por email, para recibir todas las novedades, tan pronto aparezcan publicadas.
(parte superior derecha de esta página),

Todas las actualizaciones desde Facebook www.facebook.com/photomamp/
Únete a las/os seguidores de la página Photomamp Fotografía pulsando en "me gusta":

¿Flickr? www.flickr.com/photomamp/

¿500px? http://500px.com/photomamp/

¿Twitter? @photomamp


-:-:-:-:-

#clamshell #EsquemasDeIluminacion #estudio #strobist #iluminación #IluminacionMariposa #IluminacionParamount #belleza #retrato #reflejos #catchlight #catchlights #beauty #portrait #sensual #sensuality #sensualidad #ojos #eyes #face #headshot #rostro

miércoles, 30 de enero de 2013

Iluminación en estudio desde cero (taller de 9 horas)

© Miguel Angel Muñoz Pellicer.

 ¿Quieres aprender a iluminar y utilizar los equipos de un estudio desde cero?
Posición de luces, control y equilibrio de potencias, luces principales, Fotómetros y fotometría, ventanas, paraguas, panales, etc.

Si es así, tal vez te interese este taller en AIDO:

Puedes consulta toda la información sin compromiso en el enlace anterior...
... pero date prisa... empezamos la semana próxima!!
Datos del taller:
Taller: Introducción a las Técnicas de Iluminación en Estudio.
Duración: 9 horas.
Calendario:  07, 12 y 14 de febrero de 2013.
Horario: Martes y jueves, de 18:00 a 21:00 horas.
Lugar: Centro de Formación de AIDO (Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen). Parque Tecnológico. C/ Nicolás Copernico, 6. 46980-Paterna. Valencia.
 -:-:-:-:-

Suscríbete a este blog por email, para recibir todas las novedades, tan pronto aparezcan publicadas.
(parte superior derecha de esta página),

Todas las actualizaciones desde Facebook www.facebook.com/photomamp/
Únete a las/os seguidores de la página Photomamp Fotografía pulsando en "me gusta":

¿Flickr? www.flickr.com/photomamp/

¿500px? http://500px.com/photomamp/

¿Twitter? @photomamp

Website del profesor del curso: www.photomamp.com

-:-:-:-:-

sábado, 7 de julio de 2012

Starblitz SDI 160 y SDI300: iluminación de estudio accesible

Iluminación de retrato "Clamshell" + "luz de contra", empleando las unidades de flash de estudio
Starblitz SDI-160 y SDI-300, combinadas en un mismo set. Modelo: Andrea Jusué.

Hace dos semanas estuve en una de las mecas de la fotografía en España: Fotocasión, impartiendo el workshop "Técnicas de Iluminación con Flash y Control del Flujo de Trabajo", organizado por Arkofoto y Fotocasión.

Tuve la oportunidad de reencontrarme con buenos amigos, conocer a gente muy interesante, tratar los temas a los que se dedicada el workshop (que puedes consultar en este enlace) y compartir con el público, técnicas de trabajo para mejorar el rendimiento de los diversos equipos que presentábamos: flashes Nissin, calibradores Datacolor, flashes de estudio y accesorios Starblitz, fotómetros Sekonic, accesorios para flash portatil HonlPhoto, disparadores Seculine, ....

Entre otras cosas, el workshop incluía una doble práctica de iluminación. Realizamos una sesión "a la strobist", con flashes portátiles Nissin en exteriores (puedes ver algunas imágenes en mi flickr o mi página de FB). Entre las diversas unidades de Nissin, pudimos ver un prototipo del nuevo Nissin MG 8000 Extreme (básicamente un Di866 mejorado, con una interface similar, pero mucho más resistente: el fabricante asegura 1000 disparos seguidos a media potencia... ideal para trabajar con pack de baterías, como el Nissin Power Pack PS 300).

No obstante, la primera parte de la sesión de iluminación se dedicó a estudio, interiores, localizaciones...
A los flashes que empleamos en esa parte de la sesión, quiero dedicar hoy algunas reflexiones. Me refiero a las unidades de flash de estudio SDV-160 y SDV-300.

La falta de tiempo no me permite profundizar ahora en sus especificaciones (que en muchos casos, son comunes a otras unidades de similares características). No obstante, al final de este artículo dejaré enlaces a esas informaciones online.

Mis reflexiones están más en la linea habitual de este blog: utilidad, precio, ergonomía, eficacia, calidad de los resultados y experiencua de uso en la práctica fotográfica, ... todo elllo desde un punto de vista austero, pero exigente (o exigente, pero austero... aquí funciona perfectamente el clásico "tanto monta, monta tanto...").

Estos iluminadores, son del tipo más conocido de "flash de estudio": el monobloque o compacto (es decir: el que "se enchufan directamente a la red eléctrica"). He hablado sobre estos flashes de Starblitz en muchos talleres (los de Arkofoto y otros), pero aún no había dedicado un espacio concreto a ellos en este blog ...

Empecemos por lo que más interesa... especialmente en el momento presente:

1- Precio: por supuesto, es lo primero que sorprende:

NOTA: todos los precios indicados en este artículo incluyen IVA, son aproximados y obtenidos desde la web de Arkofoto (a la que dirigen los enlaces). Puedes consultar de forma complementaria, los precios de tu distribuidor más cercano (lo aconsejo: a veces puedes encontrar ofertas concretas con interesantes descuentos ;)

- El kit con 2 iluminadores de 300 W (Vatios), más accesorios (2 unidades de flash + 2 ventanas 50x70cm. + pies + maleta): vale menos de 500 euros.
(menos de 250 euros cada flash, sin tener en cuenta los accesorios: pies, ventana, maleta... ).
El Kit Starblitz SDI-300 en la web del distribuidor:

- El kit con 3 iluminadores de 160 W, más accesorios (3 unidades de flash + 2 ventanas de 50x70cm. + paraguas translúcido 83cm. + pies + disparador RF + bolsa + cables ...), vale menos de 300 euros.
(menos de 100 euros cada uno, de nuevo, calculando que los accesorios nos "salen gratis" ...).
El  Kit Starblitz SDI-160 en la web del distribuidor:

En ambos casos, la cantidad de accesorios que incorpora el kit, nos permite empezar a trabajar directamente al desmontar la maleta. Es decir, ofrece suficientes modificadores (por ejemplo, dos ventanas en cada caso), para empezar a probarlos ya!

... si comparamos sus precios, con los de cualquier unidad de flash portátil, podemos hacernos una idea: ambos están en el rango de unidades de flash portátil con precio medio-bajo, o de segunda mano.

2- Portabilidad:

Probablemente, esta no sea la primera reflexion que venga a nuestra mente tras conocer el precio (tal vez el tipo de construcción, precio de los repuestos o los resultados que podemos obtener, alerten antes nuestra curiosidad ... tranquila/o los veremos a continuación ;)

Puesto que hemos mencionado al flash portátil, la portabilidad aparece automáticamente (y por razones obvias), como característica a comparar...

Por supuesto, en el caso de optar por el "flash portátil" obtendremos una portabilidad mayor ...
Quien haya estado por aquí antes y/o conozca mi trabajo, sabrá de mi predilección por el flash portátil... no vamos a negarlo a estas alturas.... sin embargo, hay coyunturas diferentes, en las cuales, la portabilidad no siempre es tan determinante ... veamos... :

¿Que hay de todas las ocasiones en las que no necesitamos esa portabilidad... y, a cambio, nos vendría muy bien cambiarla (por ejemplo) por una luz de modelado fiable?

Me refiero a muchas situaciones posibles:
Trabajos de bodegón sencillo, retratos, macros... un pequeño estudio improvisado en cualquier estancia de nuestra casa, trabajos que necesiten movilidad, pero que no requieran de trabajar en exteriores (es decir: que podemos seguir trabajando cerca de un enchufe), realizar un encargo en la fábrica, la tienda, el taller, etc. de nuestra/o cliente, con un coste de producción/transporte ínfimo...

... y para aquellos casos en los que necesitemos trabajar "sin enchufe": podemos aprovechar el bajo consumo de estas unidades, para alimentarlas con un SAI ... (otro día, más sobre este tema... hoy no hay tiempo :)

3- Construcción: diseño, controles, resistencia.

Ésta sí que puede ser una de las primera preguntas que viene a nuestra mente cuando conocermos el precio de estos equipos.

La respuesta a esta pregunta es obvia: la construcción está a la altura del precio del equipo...
... pero sorprendiendo gratamente. 

Sus controles están diseñados para funcionar de forma precisa: combinando botones y mandos giratorios en el SDI-160, o botonera digital en el SDI-300. Ambos efectivos, suficientemente útiles para el trabajo fotográfico y con las prestaciones habituales en estos equipos: variación continua de la potencia de destello, luz de modelado proporcional a la potencia de destello (o no), apagado de la luz de modelado, disparo por simpatia integrado (óptico) o "por radio" (integrado, en el caso del SDI-300, externo en el caso del SDI-160), señal acústica de recarga, conexión para disparador externo de cualquier tipo (cable, óptico, radio), ...

En lo que respecta a su resistencia, (evidentemente) estos equipos no están diseñados para soportar impactos fuertes y/o continuados, temperaturas y/o niveles de humedad extremos, etc.

Tal vez no sean los equipos más adecuados para llevar continuamente en maletas de metal, acolchadas (o no), almacenadas en la trasera de un camión, furgón o "pick-up"... pero, como ya comentaba anteriormente, la casuística es muy variada. No todos tenemos un trabajo que necesite exponer nuestro equipo de iluminación a riesgos diarios (transportar, cargar - descargar / montar - desmontar con prisas, etc.).

El "cómo" podamos cuidar nuestro equipo diariamente, influirá de fornma directa en su durabilidad (ya no hablo sólo de nuestro "mimo" voluntario, sino de las "imposiciones" del ritmo diario). A este respecto, el flash portátil no es tan diferente ;)

4- Calidad de los resultados.

Si ya has estado por aquí con anterioridad, sabrás que me importan (mucho), la calidad de los resultados (ya hablé de "austeridad sin dejar de ser exigente" más arriba... ¿no?).

Los equipos que me parecen interesantes, pueden parecerme aún más interesantes si ofrecen la calidad necesaria para el trabajo requerido. Atención con el adjetivo (necesaria), puesto que su empleo aquí es de vital importancia.

Como ya sabras, la calidad máxima final que podremos obtener en nuestro sistrma (léase como sinónimo de "flujo de trabajo"), será la máxima calidad que pueda ofrecer el elemento de peor calidad del sistema...

... y, atención, dije: "la calidad máxima final que podremos obtener"...
... por supuesto, podremos obtener calidades menores... dependerá de "nuestro uso" de esos elementos o fases del sistema (equipos, hardware, software, etc. que intervenga en la producción y/o manipulación de la imagen final).

... pero habrá una calidad máxima final, que dependerá del producto en sí mismo... independientemente del buien uso que queramos darle, no podrá ofrecer más calidad... A ella me refiero cuando hablo de "no bajar el nivel de exigencia": emplear sólo equipos que aporten (al menos), la calidad imprescindible para mi trabajo, de forma que la "calidad final máxima" no se vea afectada por ellos... ésa es la calidad que para mi resulta crítica en cualquier equipo, accesorio, hardware, software, etc.

Y, por supuesto (por si estás pensándolo), esa calidad no es objetiva e invariable... esa calidad dependerá del fin al que estén destinadas nuestras imágenes:: desde fotografías para presentaciones en pantalla, hasta ampliaciones murales que deban verse "de cerca" (e imprimirse a 150 - 250 ppp), pasando por portadas de libros, desplegables para interiores de revistas, presentaciones de producto en embalaje (packaging), etc. etc.

En este caso, para evitar confusiones y/o afirmaciones insustanciales, emplearé un parámetro de medida como referencia, como ejemplo: mi trabajo. La calidad que necesito obtener de cualquier elemento en el sistema, debe seguir permitiéndome obtener archivos de calidad 100% imprimible en el standard de la industria editorial internacional para un tamaño (desde un punto de vista neutral, es un buen parámetro de medida).

¿Ofrecen estos equipos calidad suficiente para poder imprimir mis imágenes? Por supuesto!
.... y ¿cómo poder demostrar eso de forma útil para quien lee estas líneas y/o participa en un workshop? obteniendo imágenes que puedan probar esa utilidad, mostrando resultados, explicando cómo obtener el máximo partido del equipo...

La imagen que inicia este artículo, es una muestra del tipo de iluminación que podemos obtener con estos equipos Starblitz... y a contuación, puedes ver otro ejemplo.
Ambas imágenes fueron obtenidas en las sesiones de demostración del reciente workshop en Fotocasión (Madrid):

Iluminación de retrato "Clamshell" + "luz de contra", empleando las unidades de flash de estudio
Starblitz SDI-160 y SDI-300, combinadas en un mismo set. Modelo: P.T.

Estos equipos ofrecen la calidad suficiente para iluminar imágenes de este tipo. Poseen una potencia y calidad de luz estables, flexibilidad, resistencia ... todos ellos, suficientes ...
.. y además: la luz, es luz... (no olvidemos que una buena sábana blanca de algodón puede ser una magnífica ventana ....).

Por otro lado, si queremos obtener una precision absoluta en el contol de la calidad cromática del color (para retrato, moda, bodegones, alimentación, ...), no será sufiiente confiar en la temperatura de color del tubo de destello o de los accesorios (entre otras cosas cambiarán con el uso...). No podemos confiar 100% en estos modelos, ni en muchos otros...
Para estas labores específicas, necesitaremos herramientas especializadas como el Spyder Checkr de Datacolor o, al menos, el Spyder Cube... pero eso ya lo hemos visto en este otro blog ...
... y volveremos a verlo con las herramientas de software actualizadas y las nuevas versiones de calibradores, en los seminarios online (webinarios) que ofrecerá en castellano Datacolor, en julio de 2012.
Más info en el enlace:

5- Inciso... ¿no hay "pegas"?
(para quien lea la versión traducida de este blog, quiero decir, ¿no hay "inconvenientes"? ... ;)

Ehh! ... seamos realistas, yo no he dicho eso!
Por supuesto que habrán "pegas"... (casi) siempre las hay... en todos los equipos. Lo que hacemos (generalmente), es compensar los "pros y contras", "los beneficios y los inconvenientes" ...

Con estos equipos, tendremos menor posibilidad de ampliación a gamas extensas de accesorios, ...
... es posible que tengamos menos resistencia a la intemperie, golpes, menos miles de disparos por arco de destello y por unidad de flash (hablo de muuuucho miles)...
... pero la cuestión de base es sencilla: ¿cuántas de estas cosas son necesarias para nosotros y cuántas no, en estos momentos?

Si la inversión va a ser grande, aún podemos pensar a largo plazo... planteándono preguntas como la anterior u otras ...
... pero si la inversión va a ser asequible, podemos pensar a corto plazo: ¿vamos a amortizar rápidamente este equipo? ¿va a ofrecernos lo que necesitamos, aunque sea sin "extras" ahora mismo? ¿con cuantos encargos puedo pagar este equipo? ¿me resultará complicado "hacerme con él" (es decir: manejarlo con facilidad)? ...

Éste es el tipo de preguntas ante las cuales un equipo de este tipo "gana puntos". Obviamente, hay muchos puntos de vista y (afortunadamente) una gran variedad de gustos, opiniones y presupuestos. Por ello, ésta es una solución posible, una respuesta algunos casos, una buena alternativa ... sin pretender generalizar en absoluto, ni en un sentido (tendenciosamente a favor), ni en otro (prejuiciosamente en contra) ...

Éstos equipos pueden responder a ciertos tipos de trabajos/inquietudes/usuarios y desde esa perspectiva he hablado sobre ellos... en algunos casos, serán útiles por muchos años. En otros, serán la herramienta ideal para una primera fase, que nos permita introducirnos en la iluminación en estudio, sin el oneroso handicap de una inversión imposible.

En todos lo casos, podremos invertir con el tiempo en otro equipo, con las ideas más claras, y el presupuesto más holgado (en parte, gracias a los trabajos que hayamos podido realizar con este primer equipo ;)
6- Repuestos y accesorios:

Por último (pero no menos importante), hay una cuestión que no siempre tenemos en cuenta cuando buscamos precios económicos: los repuestos.
¿Qué pasa si se me rompe el tubo de destello del flash? ¿o la lámpara de modelado?
¿Puedo comprar accesorios... panales, conos, viseras, ventanas octogonales para cambiar el reflejo especular de la fuente de luz, ...?

El precio de los repuestos y accesorios, está en el mismo rango que el propio Kit:

- Ventana (Soft Box) de 60x90 cm. para SDI-160 y SDI-300: menos de 50 Euros.
Kit accesorios modificadores de luz (panales, cono, viseras, filtros de color, reflectores, ...), para SDI-160 y SDI-300: menos de 70 Euros.
- Cabezal de flash extra SDI-300: menos de 180 Euros.
- Cabezal de flash extra SDI-160: menos de 140 Euros.


7- Facturas:

Ésta razón aparece al final por su menor aplicación general....

No obstante, me resisto a omitirla. Creo que tiene cierta importancia (a veces, infravalorada), si eres profesional: te resultará más fácil justificar esos gastos y el IVA, en el desarrollo de tu actividad profesional (y en el pago de los impuestos pertinentes).

... y puesto a tratar razones infravaloradas: a diferencias de precio mínimas, prefiero seguir "apoyando" al "negocio local"... lo contrario nos arriesga a "pan para hoy y hambre para mañana"... en un barco en el que estamos todos ...

(si estás pensando en que los precios podrian regularse, estoy de acuerdo... pero éste es tema para otra entrada).

Gracias por llegar hasta aquí !

ALGUNAS INFORMACIONES EXTRA:
- Enlaces a los manuales / especificaciones técnicas:

- Al respecto del esquema de iluminación denominado: Clamshell:
Mi amiga Noe, me sugiere que "no estaría de más" hacer un pequeño recordatorio sobre qué es el Clamshell. Lleva razón. En este artículo ya no hay espacio para más... encontrarás información sobre el Clamshell (entre otros), en los siguientes enlaces:
...
...

miércoles, 15 de diciembre de 2010

De vuelta al estudio...

Serie "Jewel and Skin". Modelo: Andrea Rubio.
(c) Miguel Angel Muñoz Pellicer / www.photomamp.com

Ya he comentado en varias ocasiones (y en varios sitios), que estos meses (y los próximos) van a tener una mayor lentitud en las actualizaciones del blog porque gran parte del tiempo "extra" lo estoy dedicando a mi libro sobre iluminación...
.... ya empieza a ser un tema repetitivo ...
... ¿qué vamos a hacer? ...

Es "el tema" en el que estoy más centrado actualmente. Espero que lo entiendas / entendáis.

De hecho, para no salirnos del mismo tema, dedicaremos tangencialmente la entrada de hoy a él.

En los últimos meses he dedicado la mayoría de mis sesiones a la iluminación casi exclusivamente con "flashes portátiles". Francamente, me parece un tema y una técnica de trabajo fascinantes, repletos de posibilidades...
... pero tenía ganas (muchas!) de volver al estudio.

Una parte del libro estará dedicado al trabajo en estudio. Básicamente la técnica de trabajo es la misma en ambos campos. La movilidad es menor con las unidades de estudio, su potencia mayor (habitualmente), la variedad de accesorios suele ser también mayor en estudio (aunque cada vez es más parecida en ambos campos), etc.
Una variedad de "pros y contras" para cada caso, cada equipo y cada gusto.

Pero en resumen, la luz es luz.

Independientemente de qué iluminador estemos empleando, si aprendemos adecuadamente los principios generales como generales desde una perspectiva amplia y no como métodos de trabajo aplicados a un tipo de equipo en concreto, será de menor importancia con qué equipos estemos trabajando en cada ocasión (tipos de flash, sistemas de disparo, modificadores de luz, etc.) y de mayor importancia cómo queremos representar fotograficamente la escena a la que nos estamos enfrentado (obviamente, prefiero la segunda alternativa ;)

De este modo lograremos buenas y variadas calidades, un mejor aprovechamiento de los diversos  niveles de luminosidad, relaciones flexibles entre luces / sombras / zonas de transición, que nos permitan representar el volumen a nuestro gusto, podremos lograr imágenes más descriptivas o más evocativas (las que más me gustan!) según el tipo de trabajo que queramos (o debamos) hacer, etc. etc. etc. (el etcétera es realmente largo aquí).

Prefiero observar y enseñar la iluminación como un todo global, aprendido de forma progresiva, en lugar de parcelas individuales para cada tipo de equipo o iluminación.

Una de las razones por las que no me gusta la segunda opción, es que esas parcelas individuales deben aprenderse por separado, lo que supone una mayor lentitud en su control, más tiempo y más riesgo de establecer incómodas lagunas por enmedio, infundados prejuicios sobre lo que un tipo de luz puede o no hacer (dogmatismos injustificados... sí, sí, también existen en fotografía... abundan incluso), etc.

Ése es el plantamiento que sigo en el libro: como decía, la luz es luz...

Cuanto más amplia sea la perspectiva desde la que la observemos (y más alejada de los agarrotados dogmatismos), más fácil nos resultará experimentar, obtener nuevos resultados, aprovechar su flexibilidad.... sentirnos seguros entre los flashes portátiles o de estudio o luces contínuas o leds (sí, sí, cualquier día aterrizan en nuestra bolsa de equipo :)

... y utilizarlos todos ellos sin problemas, incluso combinándolos!

De ese modo lograremos más fácilmente obtener aquello que queremos lograr... y no deberemos contentarnos con "lo que salga" (algo que, por otro lado, a todos nos pasa en fotografía al principio)
¿Un ejemplo? vamos a ello:

¿No te has encontrado en ninguna ocasión con esa luz dura e intensa de la mañana, que se cuela por una ventana, que sería ideal para un retrato si te pillase en otro momento y/o en otro el lugar y/o durase más tiempo?

¿No te ha ocurrido nunca algo parecido con la luz del atardecer (no me refiero al atardecer como tema fotográfico o como paisaje... me refiero a su luz incidiendo sobre otras escenas: interiores, retratos, etc.)?

A mi me ocurre muchas veces!

Algunas soluciones son adelantarse a ese momento, esperarlo, buscar un mejor encuadre en un mejor espacio para el mismo tipo de luz... o recrearla con un flash!

Si optamos por la última alternativa, sería recomendable llevar un filtro de 1/2 CTO, o incluso un CTO completo.

Según el modelo de flash que emplees, puede que ese filtro ya viniese con él, en la caja original (SB800, SB900).

... dónde estará aquella cajita transparente ¿? dónde estará la caja del flash ¿? ....
(es una pequeña broma, pero la aprovecho para recordar que merece la pena guardar todo lo que viene en la caja de nuestro equipo... incluso aquella pieza que no pensamos usar nunca !)

Sea como fuere, si  no tenemos filtros, el Kit Strobist de Rosco es una de las mejores alternativas: una gran variedad de efectos potenciales (tanto fantásticos e irreales, como 100% realistas), por un precio muy asequible (realmente muy asequible) y fácil de encontrar en tienda física.

Un consejo: cuando accedáis a la página del Kit Strobist, veréis una lista de tiendas físicas... no os frustréis si no encontráis una cercana... hay más de las que aparecen en esta lista.
Como contrapartida, la gente de Rosco es majísima; no dudéis en contactar con ellos para preguntar por la tienda física que distribuya Rosco más cerca de vuestro domicilio. Si dudáis, echadme la culpa a mi, decidles que lo leisteis en este blog ;)

Con un flash y (opcionalmente) con un kit Rosco ya podemos hacer muchísimas cosas. No es imprescindible llevar grandes equipos ni multitud de accesorios para empezar. De hecho, ésta me parece una de las grandes equivocaciones que nos tiene "paralizados" durante mucho tiempo cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos en la iluminación con flash (y en la fotografía en general: confundir lo accesorio con lo imprescindible).

No olvides que, en ocasiones, la fórmula más sencilla es la más efectiva.

¿Sería útil ver un ejemplo de lo dicho? de acuerdo!

Modelo: Andrea Rubio.
(c) Miguel Angel Muñoz Pellicer / http://www.photomamp.com/


Ésta es una de las luces que me gusta, pero que no siempre me encuentro en el momento adecuado, o en el lugar adecuado, o me pilla sin tiempo...
¿Solución? "transportarla" al lugar y momento adecuados!

La fotografía anterior está realizada a las 12 del mediodía (sí! ese mediodía popularmente conocidompor no ser demasiado adecuado para hacer retratos!). He simulado la luz del atardecer con un único flash sin accesorios y un filtro CTO completo.
(si te estas preguntando qué paraguas emplee: plateado por reflexión, blanco por transimision...
... ninguno!
Por supuesto, no hay paraguas, ni ningún accesorio extra salvo el filtro CTO... dije un único flash sin accesorios! :)

Y bien, hasta aquí hemos llegado, cuando (supuestamente) iba a hablar sobre mi vuelta al estudio. Como en esta ocasión ya hemos consumido mucho espacio (y tiempo) hablando de muchas cosas (aunque pocas de ellas sobre estudio), no me da tiempo a hacer el habitual esquema de luces que muestre como se iluminó la imagen que presentaba este artículo (la azul, no la de la puesta de sol...).

A falta de tiempo para hacer el esquema gráfico de iluminación, dejo en su lugar una fotografía del set con la iluminación empleada:


Trabajando en el plató de AIDO. Modelo: Andrea Rubio.
(c) Miguel Angel Muñoz Pellicer / http://www.photomamp.com/

En resumen:
5 puntos de luz (2 Profoto 1200W con ventanas rectangulares grandes, 2 Elinchrom 400W con ventanas cuadradas medias y 1 Elinchrom 500W con ventana Octobox).
Alguna imagen de esta serie aparecerá en el libro, así como los equipos empleados, las posibilidades contempladas para llegar a esta iluminación... reflexiones e incluso dudas (siempre hay alguna :)

La dominante de color es muy fácil de lograr: cambiando el balance de blancos a "tungsteno" mientras trabajamos con flash.

En el caso concreto de esta fotografía, con un ligero cambio: puesto que iba a utilizar el plug-in "Portraiture 2" para repasar la piel tras su limpieza manual, necesitaba color de piel real durante el procesado. Por tanto, disparé con balance de blancos "flash" (lo habitual en este caso), convertí de RAW a TIFF con ese valor y, tras todo el trabajo de procesado, convertí el TIFF de 16 bits a balance de tungsteno con Photoshop.

Para quienes vayáis a trabajar con "Portraiture 2", un consejo: hacedlo despues de eliminar las imperfecciones de la piel manualmente con Photoshop y no antes. El resultado es mucho mejor y más flexible!

Y bien, creo que por hoy ya nos hemos extendido suficiente. Si has llegado hasta aquí, recibe mi agradecida enhorabuena!

Por cierto, para los que han llegado hasta aquí y son observadores:
Habréis visto que en el set habían 2 unidades Profoto con dos ventanas enormes para iluminar el fondo...
Os plantearéis ¿no es un "malgaste de equipo?

Si no hubiese ninguna razón extra para hacerlo, probablemente la respuesta sería: sí, es un "malgaste".
Pero en esta ocasión las unidades de Profoto estaban ahí para ahorrar tiempo. Los mismos Profoto habían sido empleados para iluminar uan serie de imágenes anterior, en la misma posición, pero no con la misma orientación. En este caso, mover menos suponía ahorrar tiempo (lo que hacía realmente falta en este momento de la sesión).

Una de las imágenes realizadas con los Profoto cuando su posición era la misma, pero la orientación diferente es ésta (correspondiente a la misma serie "Jewel and Skin"):

Serie "Jewel and Skin". Modelo: Andrea Rubio.
(c) Miguel Angel Muñoz Pellicer / http://www.photomamp.com/

Puedes ver alguna imagen más de esta serie en mi web de flickr:

Hoy ya no da tiempo de más.
La explicación de cómo se iluminó esta imagen deberemos dejarla para otro día :)
Gracias por llegar hasta aquí!

jueves, 20 de mayo de 2010

6. Calidad de la Luz y Color.

Modelo y fondo iluminados con dos ventanas.
Imagen realizada en las sesiones prácticas del curso
"Iluminación en Estudio y Fotografía con Modelos",
 impartido en AIDO (Parque Tecnológico, Valencia).
(c) Miguel Angel Muñoz Pellicer / www.photomamp.com

Las diversas fuentes de luz, pueden ofrecer diversas calidades en lo que respecta a su color (diferencias respecto a la distribución de los colores que las componen, en su espectro de emisión). Por esta razón, diversos iluminadores que emitan luz aparentemente blanca, pueden diferir en esa aproximación a la “blancura” y diferir a su vez, del blanco que nuestra cámara pueda interpretar como tal.

En algunos casos, esa predominancia de alguna tonalidad cromática en la luz, será incluso perceptible a simple vista (bombillas de incandescencia muy cálidas, farolas demasiado verdosas, etc.). En otros, no será tan fácilmente perceptible, por la capacidad de nuestro cerebro para "corregir" automáticamente cuando encuentra un color que "conoce" y le sirve como referencia... pero afectará igualmente a cómo se representan los colores en nuestra fotografía final.

Si el sensor de nuestra cámara está preparado para responder correctamente al tipo de luz que se va a utilizar, la representación de los colores que componen la escena en la fotografía final, será correcta. Por el contrario, si el sensor está preparado para responder adecuadamente ante un tipo de luz diferente, la representación del color estará "teñida" o afectada por esa diferencia.

En algunos casos, preferiremos mantener ciertas dominantes de color. Por ejemplo, al realizar una fotografía de una pareja cenando a la luz de unas velas, es muy probable que queramos corregir sólo parte de la dominante cálida que produce esa luz, con el fin de que el aspecto de la fotografía final, se asemeje a la impresión visual que produce la escena. Realizar esta fotografía con una corrección exacta del color, podría producir una imagen demasiado fría, desacorde con la impresión visual que la identifica (aunque siempre está en nuestras manos qué consideramos mejor, según el cliente, destino de la imagen, nuestros gustos, etc.).

Otro caso similar al anterior, podría ser un retrato a la puesta de sol: cuando fotografiamos a la puesta de sol (generalmente) no sólo buscamos que la fuente de luz esté más cercana al horizonte (lo que, por supuesto, la convierte en una luz más versátil y atractiva para el retrato); también buscamos identificar esa dominante cálida del momento.

Por el contrario, habrá otras situaciones en la que (puede ser), queramos corregir totalmente la dominante de color, como es el caso de los tubos fluorescentes y su luz verdosa, no siempre demasiado atractiva. Con esto no quiero decir que haya situaciones en las que "debamos" corregir la temperatura de color y situaciones en las que no debamos hacerlo. Lo importante es saber cómo lograrlos en cada caso y, finalmente, decidir por nuestra cuenta si queremos o no hacerlo; de nuevo, dependerá de nuestros gustos, fin previsto para la imagen, etc. nosotros tenemos la "última palabra".

Las cámaras digitales disponen de diversos valores preestablecidos ("standard") para compensar las predominancias de color en gran parte de las situaciones lumínicas que nos podamos encontrar (Luz de día, nublado, luz de incandescencia o tungsteno, luz de fluorescencia, etc.). Puesto que estas variaciones no siempre se producen por "saltos" tan marcados, ni con dominantes de color tan exactamente definidas, algunos modelos de cámara aportarán más de una alternativa para algunos de estos casos (por ejemplo, podemos encontrar diversos tipos de "fluorescentes" en algunos modelos de cámara). Incluso así, habrá ocasiones en las que la corrección no pasará de ser aproximada y no llegará a ser exacta.

... como en otros muchos casos, en ese momento es cuando trabajar en RAW marca la diferencia ...
(puedes ver cómo corregir la temperatura de color al convertir el archivo RAW en este enlace)

Como hemos visto, trabajando en exteriores y/o localizaciones, la variedad de Temperaturas de Color que podemos encontrar es la más amplia. He dedicado un capítulo especial a este tema en mis cursos de 2010: "Introducción a la Iluminación de Fotografía en Exteriores" y "Técnicas Avanzadas de Iluminación para Fotografía con Modelos (en Estudio y Exteriores)". Es posible que publique una versión sintética de los contenios teóricos de ambos cursos en este blog más adelante, si os resultan de interés (se admiten propuestas en la sección "comentarios"!)

Una vez introducido el tema, por el momento volveremos al predecible y controlable entorno del estudio fotográfico, donde las variaciones son mucho menores y más dóciles. Básicamente, podemos encontrar dos tipos de distribución cromática o “Temperatura de Color”, cuando trabajamos con luces standard en el estudio (nos ceñimos al estudio fotográfico, donde no hay luces ambiente y nosotros elegimos qué luces vamos a emplear para iluminar desde cero):

- Luces continuas: con una temperatura de color de aprox. 3.200K.

- Luces de Flash: con una temperatura de color de aprox. 5.500K.

Estas cifras son "virtualmente" correctas. No obstante, el envejecimiento de los equipos y/o paneles difusores, reflectores, bombillas, tubos de destello, etc. puede modificar la temperatura de color en cuantías mínimas que lo alejen del standard previsto.

En algunos casos, la necesidad de corrección será (casi) imperceptible. Por el contrario en otros necesitaremos corregir la representación final del color, de la forma más ajustada posible (reproducción de tejidos en fotografía de moda, obras de arte, etc.).

Cuando necesitamos una corrección precisa del color, la flexibilidad de la fotografía digital (especialmente si realizamos la captura en formato RAW), nos permitirá recuperar el equilibrio de tonos neutros o balance de blancos en la postproducción (en la época analógica, donde no podíamos comprobar el resultado durante la captura, ni postproducir en muchas ocasiones, utilizábamos un termocolorímetro... esto ya es historia, para la mayoría de casos...).

Volviendo al tema: para recuperar la reproduccion cromática correcta (Balance de Blancos) en la postproducción, fotografiaremos una carta de color y/o una carta "gris medio" standard, con las mismas condiciones de iluminación con las que vamos a realizar la imagen final. En los casos en los que la fotografía definitiva vaya a recortarse, podemos incluir la carta de color o el gris medio de muesta en la misma fotografía, en el área a recortar, cerca del margen.

Con esta muestra fotografiada (bien en una primera toma de muestra, bien en un área de la imagen), podremos corregir con bastante precisión el equilibrio de color si trabajamos en RAW. Será aconsejable, no obstante, que seleccionemos en nuestra cámara el balance de blancos más cercano a las características del iluminador con el que vamos a trabajar: "tungsteno" o "flash" (en lugar de "flash", podemos trabajar con "luz día"). De ese modo la previsualización nos resultará mucho más similar al resultado final y, a su vez, nos acostumbramos a utilizar "también" este control de la cámara, al igual que hacemos con el control del ISO.

Si no trabajamos en RAW (captura directa en mapa de bits: TIFF o JPEG), deberíamos realizar la corrección "in situ" con el menú de nuestras cámara y sus funciones propias para crear un perfil personalizado de "Balance de Blancos".

Pero, hay que ser prácticos. Sabiendo cómo puede desarrollarse una sesión en muchas ocasiones, no aconsejo esta segunda alternativa en absoluto: es más lenta, menos precisa e imposible de reajustar en valores mínimos si al realizar la corrección durante la sesión no fuimos demasiado precisos (lo cual puede ocurrir fácilmente).

Y para concluir por hoy, hay una pregunta que me hacen habitualmente:
¿y si disparo con el control de "Balance de Blancos" puesto en automático?...
En principio, el RAW lo corrige todo... pero de poco sirve el automático si trabajamos con flash: la cámara medirá las condiciones cromáticas de la iluminación en el estudio antes de que se realice la obturación (por ejemplo: cuando están iluminando las luces de modelado de las unidades de flash), preparará la corrección para esa situación lumínica y cuando realicemos la fotografía, cambiará la calidad cromática de la iluminación, puesto que dispararemos el flash sincronizado con la obturación.

¿Mi opinión? yo selecciono voluntariamente el balance de blancos en cada momento: estudio, exteriores, retrato al atardecer, fotografía de paisaje, larga exposición nocturna, etc. La posibilidad de elegir qué tipo de correccion quiero realizar, me permite tener más control sobre lo que quiero hacer; ayudándome incluso a poder experimentar y/o a hacerlo mal ! 
(otra forma de aprender, al fin y al cabo).

Felices fotos!

Próximo capítulo (y, probablemente, último de la versión sintética de este curso. El resto de contenidos se desarrollan en las prácticas del curso presencial):